Как проверить светодиод при помощи мультиметра

Июн 25, 2025

Чаще всего светодиоды выходят из строя незаметно — без дыма и запаха. Так что определить работоспособность этого элемента «на глаз» сложно. Поэтому для проверки нужно использовать тестер. Далее о том, как проверить исправность светодиода мультиметром и другими способами.

Для проверки светодиодов подойдет любой мультиметр. Также светодиод легко проверить подручными методами. Выбор способа зависит от характеристик светодиода, а также наличия подходящих инструментов. Итак, как проверить светодиоды в лампе — делимся рабочими способами.

Как проверить мультиметром

Для проверки светодиодов у мультиметра есть специальный режим. На щупы мультиметра в нем обычно подается напряжение около 3 В, точное значение может варьироваться в зависимости от прибора. Тем не менее этого достаточно, чтобы определить работоспособность большинства светодиодов. Главное — определить полярность детали.

Светодиод, как и обычный диод, имеет полярность — плюс (анод) и минус (катод). У маломощных светодиодов положительный вывод (анод) обычно длиннее отрицательного (катод). У мощных светодиодов плюс и минус могут быть проштампованы на выводах, а если обозначений нет, то можно ориентироваться на размеры контактов — минусовой вывод обычно шире, чем плюсовой. У светодиодов в SMD-корпусе отрицательный вывод может быть обозначен срезом уголка корпуса.

Итак, проверка светодиода мультиметром выглядит следующим образом:

Переключите прибор в режим прозвонки цепи или измерения падения напряжения. Последний еще называется функцией проверки диодов и обозначается на приборе также, как обозначаются светодиоды в схеме.
Подключите красный (положительный) щуп мультиметра к аноду светодиода, а черный (отрицательный) щуп — к катоду.
Исправный светодиод при правильном подключении начнет слабо светиться.

Если свечения нет, то можно ориентироваться на показатель падения напряжения. Нормальное значение составляет около 1,8–2,2 В для красных, желтых и оранжевых светодиодов, а также до 3,6 В для белых, синих и зеленых светодиодов.

Если светодиод не горит или показания на приборе отсутствуют:

Проверьте полярность. Поменяйте щупы местами и повторите измерение. Если после смены полярности светодиод все равно не загорелся, значит, он перегорел и неисправен.
Недостаточное напряжение на щупах мультиметра. Некоторым светодиодам требуется слишком много тока — например, светодиодным матрицам. В таком случае потребуется специальная схема для проверки светодиодов с внешним питанием.
Это может быть инфракрасный светодиод. Человеческий глаз не видит ИК-излучение, так что для выявления свечения следует использовать камеру смартфона.

Как проверить светодиод, не выпаивая из платы

Часто требуется проверить светодиоды, не выпаивая их из электрической схемы. Для этого также подойдет мультиметр:

Установите переключатель в режим измерения сопротивления.
Коснитесь щупами ножек светодиода.
Исправный светодиод при подключении в прямом направлении (анод к плюсу, катод к минусу) прибор покажет низкое сопротивление. При подключении в обратном направлении мультиметр зарегистрирует высокое сопротивление.
Неисправный светодиод будет показывать низкое сопротивление в обоих направлениях.

Иногда напряжения мультиметра хватает, чтобы светодиоды засветились при подключении щупов. Так что кроме измерения сопротивления можно попробовать предыдущий метод с прозвонкой.

Альтернативные методы проверки

При помощи батарейки

Помимо мультиметра, можно использовать подручные средства для проверки светодиодов. Например, для этого подойдет любая трехвольтовая или две полуторавольтовых батарейки, а также пара проводов:

Соедините один конец провода с положительным выводом батарейки, другой — с анодом светодиода.
Присоедините второй провод к отрицательному выводу батарейки и к катоду светодиода.
Исправный светодиод будет светиться.

Заметьте, что при использовании новых батареек для проверки красных или желтых светодиодов может потребоваться токоограничивающий резистор сопротивлением порядка 60-70 Ом. Его нужно включить последовательно со светодиодом. Белые, синие и зеленые светодиоды требуют для работы больше тока, так что их можно проверять без резистора. Если батарейка разряжена, то ограничивающий резистор можно не ставить вообще.

При помощи зарядного устройства для смартфона

Еще одна проверка светодиодов своими руками — схема со старым зарядным устройством от смартфона. Правда, в таком случае придется испортить аксессуар:

Отрежьте штекер от зарядки, зачистите провода.
Прижмите красный провод к положительному выходу светодиода, черный — к отрицательному.
Если диод исправен, он загорится.

Если зарядное устройство «древнее» с обычным штекером под Nokia, то можно ничего не портить — достаточно вставить анод внутрь штекера, а ко внешнему контакту прижать катод.

Специальным прибором

Существуют специализированные приборы, которые позволяют проверять светодиоды безопасным током. Их преимущество в расширенных возможностях — например, ими можно проверять как одиночные детали, так и целые сборки в ленте. Купить такой инструмент не получится, так что придется собирать самостоятельно.

Обычно они состоят из литиевой батареи, стабилизатора тока и повышающего преобразователя для обеспечения достаточного напряжения. Продвинутые сборки включают два режима проверки — на 20 мА и 350 мА. Это как раз нужно для того, чтобы проверять светодиоды с разными характеристиками.

Альтернативный вариант — лабораторный блок питания. С его помощью можно проверить практически любой светодиод или даже светодиодную ленту, так как БП позволяет регулировать как напряжение, так и силу тока. Однако такой прибор стоит недешево. А еще есть универсальные тестеры, которые не только проверяют состояние компонентов, но еще и измеряют их характеристики.

Визуальный осмотр

Перегоревший светодиод иногда можно определить по темному пятну или черной точке на его рабочей поверхности. Это значит, что кристалл в месте соединения анода и катода испорчен и больше не проводит ток.

Причины выхода из строя светодиодов

Светодиоды, хотя и долговечны, все равно выходят из строя. Происходит это, чаще всего, не из-за износа, а по причине неправильной эксплуатации:

Работа на слишком низком или высоком напряжении.
Перегрев из-за отсутствия или низкой эффективности системы охлаждения.
Повреждение проводников, соединяющих диоды с питанием.
Выход из строя контроллера или блока питания.
Механические дефекты.
Электростатические разряды в цепи.
Попадание влаги, если устройство не имеет влагозащиты.
Заводской дефект.

Еще полезное:

Мультиметры