Почему не включается морозильная камера

Самое очевидное ― порча продуктов. Через 4–6 часов после остановки компрессора температура в морозильном отсеке поднимается до +6 °C, а это благоприятная среда для размножения бактерий. Рыба, мясо, овощи и фрукты, грибы довольно быстро теряют вкус и структуру. Есть их становится небезопасно. Многие растаявшие продукты нельзя замораживать повторно, потому что их клетки разрушаются, а риск появления и размножения микробов возрастает.

Еще одна проблема, которая может возникнуть ― поломка всего холодильника. Если морозильная камера не работает, это может быть признаком проблем с компрессором, хладагентом. Тогда вполне вероятно, что и основное отделение вскоре тоже перестанет поддерживать нужную температуру.

Отсюда вытекают финансовые потери. Деньги понадобятся не только на покупку новых деталей и оплату работы мастера, но и продукты. 
Кроме того, неработающий морозильник ― угроза для других систем. Перегрев кабеля или искрящаяся розетка становятся источником возгорания. Это особенно опасно, если рядом находится деревянная мебель или занавески. Не только сломанная камера требует проверки, но и электролиния, к которой она подключена. 

Не будем исключать и психологический дискомфорт. Ожидание «вдруг опять сломается» нарушает надежность быта и заставляет пересматривать привычки закупать впрок и делать заготовки.

Морозильная камера не холодит не просто так. Причина может скрываться я в простых и очевидных моментах. Рассмотрим основные и варианты устранения поломок.

Симптомы этой «болезни» ― отсутствие света в обеих камерах, нет характерного гудения и реакций на нажатие кнопок управления. Очень часто проблему нужно искать не в самом холодильнике, а в подключение к электросети. Выдернутая вилка, неисправная розетка, автомат, который сработал в распределительном щитке ― и ваша морозилка «умерла». 

В этом случае холодильник и, соответственно, морозилка не получают напряжения, необходимого для нормальной работы. Камера может предпринимать попытки к включению ― вы можете слышать кратковременные щелчки или видеть, как мигают индикаторы. Часто такое происходит в вечернее время, когда в квартире одновременно работают разная техника: варочная панель, стиральная машина, бойлер. Например, во многих частных домах энергопотребление ограничено 7 кВт, и этой мощности реально может не хватать для всех нужд.  

Внешние дефекты ― перегиб, обрыв ― вы увидите сразу, а внутреннее, например окисление, заметить не так-то просто. Самые уязвимые места ― у вилки и у входа в корпус морозильной камеры. Обнаружить проблему можно, пошевелив провод или установить вилку в определенном положении.

Если морозильная камера не включается и компрессор молчит, возможно, сломался «мозг» холодильника. Именно термостат решает, что мотор должен начать работу. При поломке он «думает», что температура в камере держится на нужном уровне, и компрессор может «отдохнуть». Пусковое реле подает ток на мотор. При этой неисправности морозильная камера щелкает и не включается.

Самое сложное, что может случиться. На плату ложится большая нагрузка. Она считывает показания датчиков, управляет компрессором, создает защиту от перегрева. Если эта деталь сломается, то не включится мотор морозильной камеры, на дисплее появятся коды ошибок, сам холодильник будет включаться–выключаться. Плату могут повредить резкие скачки напряжения, попадание влаги, превышение рабочей температуры.

Морозильная камера может исправно работать до 15 лет, но только если соблюдать правила ее эксплуатации. Профилактика ошибок и неисправностей очень простая. Вот что снижает риск поломок:

• Обеспечьте стабильное электропитание. Один из главных врагов современной техники ― резкие скачки напряжения. Плата управления очень чувствительна и из-за перепадов может быстро выйти из строя. Чтобы минимизировать риск, подключайте морозилку через стабилизатор и не пользуйтесь тройниками и удлинителями. Лучше поставьте отдельную розетку, желательно с заземлением.
• Не перегружайте камеру. Нельзя забивать морозильник «под завязку», иначе вы нарушите циркуляцию воздуха. Это особенно касается для моделей No Frost, где свободный воздушный поток является частью всей системы охлаждения. В морозильной камере должно быть как минимум 10–15% свободного пространства.
• Не кладите в морозильник горячие и теплые продукты. От резкого повышения температуры компрессор начинает работать в полную силу. Даже кратковременный форсированный режим ускоряет износ. 
• Следите за уплотнителем двери. Если она прилегает неплотно, теплый воздух проникает внутрь. Ситуация такая же как с горячими продуктами ― мотор включает максимальную мощность. Раз в месяц протирайте уплотнитель, убирайте пыль, жир, грязь.
• Регулярно размораживайте камеру, если нет системы No Frost. Без этой процедуры испаритель покрывается льдом. С утолщением этой корки компрессор работает дольше ― нагрузка на систему возрастает. Не допускайте, чтобы толщина льда превысила 5 мм, а для его удаления не используйте острые предметы. В противном случае повредите испаритель, что приведет к утечке хладагента. 

• Не «играйтесь» с режимами. Это касается «Суперзаморозки» и «Отпуска». Первый ― для быстрого охлаждения и работы не более 12 часов. Длительная активация этой программы нагружает компрессор. В режиме «Отпуск» температура в камере понижается, но техника не отключается полностью. Если вы уезжаете надолго, лучше разморозить отсек и отключить холодильник от сети.    
• Обращайте внимание на нехарактерные звуки и циклы. Компрессор щелкает или работает заметно дольше, техника трясется или трещит ― это признаки надвигающейся поломки. 

Чем раньше вы заметите неисправность и примите необходимые меры, тем безболезненнее в плане сложности и финансов пройдет ремонт. 

Читайте также: